閒話「陽春麵」
文：梁幼祥
2020/4/4
民國初年，上海最便宜的吃食，就是「光麵」、十文錢ㄧ大碗！
所謂「光麵」、也就是什麼也沒有，老人家說那個時候簡單的連蔥花都沒有，淋了一點豬油，熟的客人，老闆會加一點油炸出來的油渣子，雖簡單，但可香的隆重了。
那個時候還不大用陽曆，而農曆的十月，被稱做「小陽春」、而說書，講相聲的，為了好聽，就把這十文錢的光麵說成了「陽春麵」。
之後凡事簡單的、便宜的、不講究的⋯都用這「陽春」來冠名了。這就是陽春麵的由來。
（比如你買部車，除了有方向盤，其他什麼音響、導航⋯什麼都沒，我們都叫他陽春車啦！）
但台灣的「眷村陽春麵」可不一樣了！
民國六十年間、台灣各廠牌的沙拉油逐一上市，取代了攤商及家庭主婦鍊豬油的麻煩，由於沙拉油的上市，市面上吃油渣子的鏡頭也幾乎沒了，逐漸的這便宜的光麵，在台灣也沒得吃了。
於是眷村的媽媽開始把絞碎的豬皮，豬脖子絞成了肉末，用爆香的油蔥，蒜頭，醬油去滷，成了比豬油還香的肉燥澆頭！這樣形貌的「陽春麵」從眷村到了市面上，在台灣開始有了全新的面貌。
我到現在，只要回到台南的眷村老家，每一個早餐，都還是到魏媽媽的老攤子、加個蛋⋯⋯一道熱氣騰天，舒心喚胃的早晨，就此展開⋯
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